近日，天津青年京劇團程派名家劉桂娟的一條「點翠頭面」的微博，引來很大爭議。如果不是這一場爭論，很多人並不知道什麼是點翠頭面。

　　古往今來，中國人一直喜用「翠」字來形容女子的溫婉、俊美與嬌俏。「翠」字一詞背後，不僅是「聞說君家有翠娥」中的美麗女子，亦是「耳垂雲幔斜鬟翠」所暗含的「翠翅金雀」。談起「翠翹金雀」，這其中，以「點翠」工藝為金玉首飾技藝的集大成者。然而，20世紀30年代前後，點翠首飾卻悄然絕跡。從宮廷到民間，「壓鬢釵橫翠鳳頭」之景難覓，點翠首飾的工藝與技術也隨之成為「難解之謎」。

　　香港商報記者 黃鶯

　　大多數演員不用真點翠

　　劉桂娟在微博上發了京劇《鎖麟囊》的劇照並附上文字：「這一頭點翠頭面，十幾年前買的，花了12萬銀兩，今天即使是40多萬人民幣也買不到了，80隻翠鳥翅膀下的一點點羽毛，經過點翠師傅的加工，變成有流動光澤的頭面，永不褪色。」這番話惹惱不少網友，有人指責拔活鳥羽毛過於殘忍，也有人指責她炫富。有人憤怒地譴責：「為什麼有人，為了演出頭飾，不惜活活一根根，拔掉它們的羽毛，是一根根啊……我好像看到翠鳥姑娘，在泣血慘叫。」

　　劉桂娟接受媒體采訪時說：「我感覺有點無厘頭、莫名其妙，這東西在長安大戲院每天都能看到，就是旦角頭上戴著的，哪個角兒（名家）沒有點翠頭面？」劉桂娟表示，不想對此事做過多回應，她覺得熱度明天就會過去。當天曬出的點翠頭面是天津青年京劇團十幾年前買的，不屬於她個人，發微博只是想表達京劇的美，「我就是一演員，沒想那麼多」。

　　一位不願透露姓名的京劇院盔箱師傅告訴記者：「如果是真點翠的話，十幾萬是正常的價。」讓網友憤怒的是做「點翠」要拔活翠鳥的毛，這太殘忍了。這位盔箱師傅解釋說：「過去做點翠確實要用活鳥的毛。現在很多人不能理解，把小動物毛給拔了，就為了舞臺上的光彩靚麗。現在不同了，會做點翠的師傅全國也沒幾個，而且你要去逮鳥，還會有人把你抓起來。」

　　以翠羽作裝飾可追溯至戰國

　　如果不是這一場爭論，很多人並不知道什麼是點翠頭面。點翠工藝是中國一項傳統的金銀首飾制作工藝，是傳統的金屬工藝和羽毛工藝的完美結合，先用金或鎦金的金屬做成不同圖案的底座，再把翠鳥背部亮麗的土耳其藍色羽毛仔細地鑲嵌在座上，以制成各種首飾器物。傳統戲曲的旦角演員都需要「頭面」，所謂「頭面」，是指整個頭發的造型、飾物。點翠頭面因其色彩鮮豔和質地高貴，主要給身份高貴的女性角色使用。不過，由於翠羽取之不易，點翠飾品歷來都是奢侈之物。

　　以翠羽用作裝飾歷史非常悠久，最早可追溯至戰國時期，而集大成者的「點翠」工藝則在明清時期達到了頂峰。《韓非子.外儲說左上》中曾講述「買櫝還珠」故事，其所提及的「輯以羽翠」的盒子就應是指用翠鳥羽毛做裝飾。在點翠首飾中，翠羽有軟翠和硬翠之分，其在色澤和細膩的程度上不盡相同，工藝和價值也不同。之所以使用「點」字來稱呼此項工藝，就是因為僅點翠羽一項，就是一個考驗耐心和毅力的過程，將柔軟而珍貴的翠羽一點點慢慢地點到小小的胎體中，是一項高超的技術活，稍有偏差，哪怕輕微的手抖，都有可能對最終的視覺效果造成影響。

　　明清點翠發簪，一般都是宮廷豪奢之物。清代滿族女子素有「金頭天足」之稱，「天足」往往指女子不裹腳，而「金頭」即是十分重視頭飾。正因為這一習俗，清代女子非常喜歡佩帶各種頭飾，尤喜發簪，貴族婦女更是戴得滿頭珠翠，並以此為榮耀。由宮廷而民間，深受清宮首飾潮流的影響，到清晚期時，民間對於點翠首飾的喜愛絲毫不減。至清末，點翠飾品漸漸不止是清宮權貴獨享，許多富庶之家都會在女兒出嫁時為其置辦一套點翠首飾作為嫁妝，以平添尊貴。

　　點翠制作成千古絕唱

　　19世紀末20世紀初期，廣東作為華洋集聚地，成為國內著名的點翠飾品集散市場，而在北京，前門外廊房頭條、二條、珠寶市，都是北京有名的翼作（金銀翠花）一條街。金屬胎體的使用，翠羽的選擇，盤花方法的歸納，在不同地域形成不同的制作流派，使得點翠首飾個性鮮明又具時代特點，引起了民間的大量追求，進而導致了翠羽的供不應求。

　　當時，上乘的翠羽都是遠渡大洋從菲律賓進購，並被清末皇室享有，而普通翠羽用於民間人家做節慶或婚禮首飾，同樣供不應求。同時，外國在華的商人，也對點翠工藝非常感興趣，大量的收購，廣東更成為點翠的中轉站，不少點翠工場林立。

　　但是，辛亥革命後，隨著傳統封建制度土崩瓦解，傳統生活方式與社會結構的巨變，使得傳統服飾發生的重大改變。點翠首飾及工藝品需求銳減，成為點翠這一手工行業走向沒落的開始。與此同時，翠鳥活體本身的銳減，也成為點翠首飾日漸稀少的原因。作為保護動物，翠羽的缺失使得點翠工藝的原材料成為了可遇而不可求的奢侈品，原料的匱乏導致點翠首飾越來越少，人們漸漸開始把目光轉向與點翠工藝相似的燒藍工藝。

　　20世紀30年代左右，國內的點翠工場陸續關閉，點翠首飾的制作從此便逐漸淡出人們的視線，遂成千古絕唱。