快時尚在跑馬圈地的迅速擴張之后開始顯現疲態。伴隨領跑快時尚品牌的ZARA在中國開設第一家位于成都的全新店鋪形象打造門店正式關閉，快時尚的“速度后遺癥”開始暴露，北京商報記者統計發現，包括ZARA、H&M等國際快時尚巨頭在內，近年來接連出現頻繁關店、門店拓展速度放緩、業績增速持續走低的疲態癥狀。分析人士指出，這是曾經任性跑馬圈地的必然后果，伴隨國內消費者更加消費趨于理性，疲態或許成為未來快時尚的主旋律。

　　疲態顯現

　　事實上，對于國際快時尚品牌來說，這已經不是首次呈現頹勢。根據不完全統計，2016年快時尚品牌在中國拓店排名當中，中國快時尚品牌KM門店拓展速度位列第一達300家，遠超優衣庫、ZARA等國際快時尚老牌。

　　公開數據顯示，ZARA 2016年在中國新增門店15家，按拓店區域劃分ZARA將門店重點分布在北京、廣州、上海、深圳和西安等城市。2016年中國門店總數約為170家。截至2016年上半年，ZARA母公司Inditex集團在全球的91個市場擁有7096家門店，其中2/3的門店都是在2012-2015年開設的。根據往年門店新增情況，在中國開店增長速度停滯在6%-8%之間，低于前幾年10%的指標。2012-2015年，ZARA母公司Inditex集團以驚人擴張速度在華共開設超過110家門店，其中僅在2014年就開設了44家新店，然而2015年一季度只新開了8家店，速度放緩。

　　快時尚瘋狂開店的同時，盈利能力卻沒有隨之大幅增加。以H&M為例，該品牌在中國門店數量迅速增多的同時，銷售額從2008年高達80%的增速降至當下的6%。1月16日，H&M母公司、全球第二大服裝零售商海恩莫里斯集團發布的銷售數據顯示，2016年12月該集團銷售增速僅為6%，明顯低于市場預期。同比2015年10月的10%和11月的9%進一步放緩。截至2016年11月底的2016財年，海恩莫里斯集團全年銷售按當地匯率計算僅上漲7%，與2014財年上漲14%和2015財年上漲10%相比呈現逐步下滑的趨勢。

　　擴張后遺癥

　　近日，ZARA在中國開設的第一家位于成都的全新店鋪形象打造門店正式關閉。據了解，被關閉的門店，共占3層樓總面積超過3000平方米，該店鋪于2011年12月7日開業至今已有6個年頭之多。對于ZARA的關店一時間眾說紛紜。

　　早期快時尚的快速擴張和商業地產的發展有著很大聯系。一位熟悉商業地產的人士對北京商報記者表示，“在新型購物中心不斷落成后，入駐品牌成為互相競爭的關鍵。為此，很多商業地產甚至不惜以免店租的方式來吸引一些流量高的品牌入駐。在此背景下與早期需要快速開店的快時尚不謀而合。近年來，受電商沖擊以及購物中心發展影響，之前ZARA之類的快時尚品牌進入中國市場的低租金、裝修補貼之類的待遇不再有”。

　　中購聯購物中心發展委員會主任郭增利告訴北京商報記者，服裝品牌的抗風險和可持續能力并不強，在租金成本較低時可能運轉較好。但隨著購物中心的發展，商場不斷吸收更好的品牌進入。房租等成本也會隨之增長，服裝企業卻不足以覆蓋如此高的成本。另一方面，服裝品牌本就是以電商+實體的形態發展，部分品牌將線下實體店作為展示，這對購物中心是極具殺傷力的，所以在一定程度上購物中心也會制約服裝品牌的發展。這對快時尚品牌的影響不言而喻。

　　開打副線策略

　　此外，快時尚品牌在發展過程中，也嘗試與高端品牌合作、打造副線系列，如H&M和優衣庫都曾聯手高端品牌推出合作款。優衣庫去年在北京三里屯、西單大悅城的品牌店中推出了“優衣庫U系列”。與一般門店的產品不同，U系列并沒有將全系列產品推廣至所有門店，完整系列產品僅在全國26家重點店鋪和官網推出，其他門店僅有部分商品。

　　除了優衣庫外，另一快時尚品牌H&M也與KENZO推出了系列服裝。從價位上講，因為較好的材料選擇，同時更具設計感，快時尚品牌旗下的這些小眾系列產品通常會比大眾線上的基礎款略貴。舉例而言，H&M官網上的男士夾克售價在399元左右，而合作款男士夾克可以賣到千元左右。

　　但饑餓營銷的策略并不能打開局面，副線系列在短期內可能創造了購買高峰，但是這種集中在單一門店的銷售方式對于消費者來說也存在著購買壁壘，大多數消費者不會為了買一件衣服跑到很遠的一家店去搶購。

　　服裝專家、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄表示，快時尚自2002年進入中國市場以來，從最初很吸引人到現在已經形如家常便飯，呈現出疲態在預料之中。這種疲態的現象也可以看出目前國內消費者逐步趨向理性，與國內部分性價比高的品牌相比，國外快時尚品牌價格依舊不菲，同時，快時尚與高端品牌的合作是營銷行為，這樣的款式能否像快時尚品牌宣傳的那樣“活潑”，還有待時間檢驗。