天心岩九龍壁上的6棵母樹大紅袍

　　趙大炎先曾擔任崇安縣（現武夷山市）委書記，改制后的巖茶總公司經理，主持武夷山茶葉工作多年，母樹大紅袍無性繁殖正是通過他們這一代茶人集體研制成功并推向市場的。青年茶人董樂隨香港黃錦枝先生到武夷山學習訪問，有緣向趙大炎先生求教，趙先生談起「大紅袍」的來歷，母樹大紅袍與無性繁殖大紅袍的區別、武夷山巖茶每年真實產量、現狀以及大紅袍的拼配技術等精彩內容。青茶

　　大紅袍是武夷巖茶之王，極為稀有，堪稱國寶。大紅袍原指天心巖九龍壁上留存的4棵茶樹，稱為正本。1981年武夷山漲洪水，崩下來2棵，栽培成活就變成了現在的6棵。上世紀80年代中期曾經做過一次臺刈更新。趙大炎說，第一排四棵樹實際上是三個品種，1994年經福建省農科院專家們鑒定，從茶葉形、葉脈、邊緣的鋸齒深淺、茶子里面有幾孔等分析得出三個品種，實際上都是名叢，但它的香型口感基本一致，所以統一命名為「大紅袍」。

　　九龍壁上的茶樹是否真的母樹大紅袍？質疑的聲音一直存在。其中流傳最廣的說法是：九龍壁上茶樹是名樅「奇丹」，而非「大紅袍」，不過是人們以訛傳訛，以假做真，石壁上「大紅袍」三字是天心寺僧人所刻，用以轉移游人視線。這種說法與著名茶人張天福老人所說一致。

　　對此趙老的回應是：傳說真正的大紅袍還在九龍窠內，但誰也說不清，誰也沒看見過。可以肯定的是，現存的「母樹大紅袍」所產，是武夷山最好的茶。而石壁上「大紅袍」三字是1932年崇安縣縣長吳石先所提。

　　「大紅袍」名揚四海，每年慕名參觀母樹的游客絡繹不絕，但春茶采摘后形象太差。時任福建省委書記盧展工下令今后不準再采。2007年10月10日，武夷山市政府將最后一次采摘的母樹大紅袍20克贈送國家博物館珍藏。趙老透露，母樹「大紅袍」并沒有就此真的成為歷史，為了母樹健康生長，每年還會修剪，一年做的成品茶約500克，由茶葉局做好交到市里珥珥至於然后的事情，就留給大家想象了。

　　「大紅袍」拼配有講究

　　大紅袍如此珍貴，為了讓更多人品嚐到大紅袍神韻，武夷山人一直努力嘗試繁殖更多的茶樹。在20世紀80年代初，無性繁殖成功，最初小量推向市場即遭到不斷非議，認為大紅袍怎麼能成為商品呢？大紅袍在武夷山茶人心目中地位神聖，用來做生意賺錢簡直不可思議。

　　1992年武夷山茶葉體制改革，成立巖茶總公司，趙大炎擔任總經理。1993年，由6棵母樹無性繁殖的大紅袍正式推向市場，使之成為商品，1995年之后，「大紅袍」其實已經是武夷山優秀巖茶的一個代號，超出了無性繁殖樹種的範疇，是多個優秀品種的組合。回想當年的情形，趙先生頗感欣慰，如果沒有當年武夷山茶人的智慧與勇氣，就不會有大紅袍今天的輝煌。

　　在制成過程中講究拼配，是「大紅袍」的特色之一。在趙老眼里，拼配是門科學，不是膚淺的搭配。實際上武夷山茶人自1901年開始，就根據市場需要進行拼配，那時的統一名稱叫武夷巖茶。

　　而今「大紅袍」拼配，有的取其水、有的取其香，必須是武夷山最好山場的原料，力爭盡量接近母樹口感。趙大炎回憶，90年代中期開始大規模推廣時，他用武夷山優質山場原料搞了一套拼配大紅袍，大體是肉桂占55%－60%，10%用高香型名叢，如金觀音、奇蘭；其次用水仙，最后一道是加一點上一兩年留下的陳茶調色。趙大炎分析，真正好的肉桂，香型會轉換，開杯是奶油香，中間是水蜜桃香，喝到最后是桂皮香，是高香型的；而用水仙則取其水，水潤滑，帶有蘭花香，口感好。如此制作出來的茶，香氣、滋味在某種意義上已經超過「大紅袍」母本的粽葉、微帶桂花的香型。

　　母樹大紅袍香氣更悠長

　　1999年，經過福建省科委8個專家鑒定，一致認為「無性繁殖的大紅袍保持了母本的優良特性，在武夷山特定的生態環境下，可以推廣。茶樹繁育分為分有性系和無性系兩種。有性系是把茶子種在土壤生長，無性繁殖是通過扦插等方式栽培。無性繁殖所產生的個體能保持良種固有的特徵，后代的性狀一致，而有性系后代容易變化。當然，母樹大紅袍與無性繁殖大紅袍還是有區別的。趙先生說，樹齡老茶樹香氣悠長、細長，不像新樹那麼沖、那麼濃烈。母樹微帶桂花香，后面是粽葉香。無性繁殖大紅袍基本保持母樹特性，甚至超過了母樹的香型。

　　大紅袍母株300多年了，同時武夷山名叢很多都是從大紅袍分離演變出來的，從某種意義上講都是大紅袍的后代。

　　正巖茶年產不過70萬斤

　　2001年巖茶申報國家地理標誌保護商品，最后確認整個武夷山2800平方公里都歸入國家地理標誌保護商品的保護範圍。真正意義上的武夷山巖茶，應該是方圓70平方公里核心產區內所產的茶，也就是今天人們俗稱的正巖。

　　這70平方公里核心產區，上個世紀有茶園約5000畝，一畝產毛茶70斤左右；90年代大約增長至1萬畝，以后武夷山申報世界遺產保護，一草一木都嚴格保護起來，不準再發展茶園，所以武夷山核心區一年巖茶產量應該在70萬斤左右。相對於雲南一年十幾萬噸的產量，巖茶所占市場份額少的可憐，很難普及推廣，這也是武夷巖茶的寶貴之處。

　　老茶人不喝當年茶

　　武夷巖茶是傳統手工制作工藝，歷史悠久，技藝高超，清代兩江總督梁章鉅曾發出「武夷焙法甲天下」的感慨，歷史上武夷山一直都根據市場需求與時俱進，火工講究以火調香、以火調水、低溫久烘，根據需要控制時間。近幾年市場需求變了，大家更多喜歡清香型，火工高的產品受冷落。趙先生說，武夷山清香型巖茶嚴格講帶有花果香，而安溪清香型鐵觀音有青草味，這主要是由於制作工藝中的高沸點與低沸點不同引起的。

　　武夷山做茶師傅傳統上是不喝當年新茶的，新茶很多成分沒有真正氧化，對神經系統、胃粘膜刺激性強。他們多是放一年之后喝，滋味更純正。但是「過去自己和身邊人也沒有喝老茶的習慣。」

　　趙先生1978年武夷山，第一次接觸老茶在2000年左右，在朋友處喝了一泡20多年的水仙。在此之前，沒有接觸過老茶。那時候武夷山人一般不喝老茶，更沒有收藏、品飲老茶的習慣，多是當年新茶沒有賣掉就留下來，隔年繼續復焙。